Nové recepty

Recenzie Pete Wells Tosca Cafe

Recenzie Pete Wells Tosca Cafe

Tento týždeň kritik reštaurácie The New York Times Pete Wells hodnotí reštauráciu Tosca Cafe v San Franciscu, ktorá bola v minulom roku prerobená z „významného potápačského baru“ na taliansku reštauráciu.

„Opatrne vyskladali interiér, ktorý bol marinovaný 94 rokov v cigaretovom dyme a rozliatom brandy, a potom k nemu pribudla otvorená kuchyňa, ktorá v zadnej jedálni zapĺňa vône pečeného kura a roztopeného bravčového tuku,“ hovorí Wells.

Pokračuje v spomínaní na niekoľko ďalších pozoruhodných reštaurácií, ktoré boli predtým zrekonštruované, niektoré boli „zbúrané, zanedbané alebo zmenené na nepoznanie“, ako aj na niektoré, ktoré môžu byť už čoskoro.

„Alain Ducasse je najznámejší z niekoľkých francúzskych kuchárov, ktorí rehabilitovali parížske bistrá a kaviarne. S trochou skromnejších kulinárskych ambícií urobili Keith McNally, Graydon Carter a John DeLucie niečo podobné so salónmi a rohovými tavernami, ktoré sú odpoveďou New Yorku. do bistra ... V roku 2012 sa kaviareň Locke-Ober v Bostone po 137 rokoch zatvorila, a to napriek pokusu resuscitácie šéfkuchára Lydia Shire. V plánoch na otvorenie novej reštaurácie sa pracuje, ale nebude sa volať Locke-Ober , alebo sa to veľmi podobá; mnohé zo starožitností a ozdôb sú preč. "

Pokiaľ ide o Tosca Cafe, „takmer všetko bolo obnovené, opravené, podopreté alebo jemne aktualizované“, hovorí Wells. „Vrstvy cigaretového dymu boli odlepené z nástennej maľby Teda Levyho z Benátok z roku 1938 na zadnej stene, ale škvrny od dechtu zostali na strope, ktorý bol uzavretý za číry tmel, aby do bucatini nepadla sadra. Tabuľky boli na povrchu vyliate drevom. Vinylové stoličky a bankety boli prebité červenou kožou. Šachovnicové dlaždice boli zalátané. Pre stroj na cappuccino a jukebox, ktorý hrá operu, boli postavené nové mechanické vnútornosti. “

Nakoniec Wells chváli jedlo, že sa nesnaží byť niečím, čím nie je: „Tiež sa mi páčilo, že menu pani Bloomfieldovej a pána Evena nesiaha po taliansko-americkej verzii retro-autenticity. Ich jedlo je to, čo chcete. jesť dnes, čo znamená, že zajtra môže byť kaviareň Tosca. “

Kliknutím na tlačidlo zobrazíte úplnú recenziu spoločnosti Wells tu.


Pete Wells kolená Guy Fieri. Je to nová doba pre recenzie potravín?

Nestáva sa často, aby sa recenzia reštaurácie stala popkultúrnym artefaktom, ale zastavenie šírenia Pete Wellsa The New York Times z nového miesta Guya Fieriho na Times Square to urobilo. Wells napísal svoju recenziu na Guy’s American Kitchen & amp Bar úplne ako otázky. Je to jednostranná sokratovská diskusia, ktorá pri jej budovaní úplne narušuje značku Fieri.

Je to úžasný vývoj, a to nielen preto, že Fieri dlho stál za každým vtákom, ktorého ste kedy nenávideli, chlapom na strednej škole so zrkadlovými slnečnými okuliarmi, ktorý vás nazýval „fagot“ alebo „zlato“. Je to úžasné, pretože to môže byť pre kritiku amerických reštaurácií zlomový moment, keď sa odvráti od ťažkopádnosti a začne byť zábavný. Je načase, aby sa stal moderným, ako sa to stalo v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď mladí spisovatelia ako Mimi Sheraton a Nora Ephron spochybnili newyorskú dvojradovú gastro oligarchiu.

Londýnski potravinoví kritici vedia, ako sa baviť a ako zabiť domýšľavosť. Jay Rayner je divoký spisovateľ, ktorý vie, ako nebyť nudný, čo väčšina amerických kritikov nepochopila. (Väčšina amerických kritikov píše podľa vzorca: úvod-výzdoba-prvý chod-druhý chod-dezert-vínny lístok. Bleh.) Pamätám si na jednu divokú a veselú recenziu od Gilesa Corena pred pol desaťročím v r. Časy, v ktorom odmietol uviesť adresu miesta, pretože jedlo bolo také otrasné. Ktorý americký redaktor by kedy nechal kritiku uniknúť?

Je pravda, že Fieri je jedinečný prípad. Ale ďalšie recenzie spoločnosti Wells - Talde, rozhodne určite misia čínskeho jedla - preukázali túžbu vymaniť sa z konvencie. Vďaka svojmu stĺpcu Fieri ako zásadnému vyhláseniu Wells možno práve oslobodil novú generáciu amerických potravinových kritikov od seriózneho písania o plienkach.

Fotografia Guya Fieriho s pivovarníčkou Kelly Taylor z Guy’s American Kitchen & amp Bar / Facebook


Guy’s American Kitchen & amp Bar

Ako napríklad vrcholne nezdravé a úžasne dobré vyprážané kalamáry z Rhode Island - oblečené s cesnakovým maslom a nakladanými feferónkami - skončili vo vašej reštaurácii ako tanier bledých, nesolených chobotnicových krúžkov vedľa jedla so sladkou majonézou so vzdialenou fámou korenie?

Ako sa z Louisianinho sčernatého, cajunským koreneným spracovaním stali strašidelné kúsky čierneho, nekoreneného bieleho mäsa vo vašom kajunskom kura Alfalfa?

Ako sa ukázalo, že nachos, jedno z najtvrdších jedál amerického kánonu, sa stalo tak hlboko nemilovaným? Prečo augmentovať tortillové lupienky o vyprážané lasagne rezance, ktoré okrem oleja nechutia ako nič? Prečo nepohrabať tieto lupienky pod poriadne horúcou a plniacou vrstvou taveného syra a jalapeños, namiesto toho, aby ste ich pokvapkali tenkými ihličkami feferónok a studenými sivými zrazeninami mletého moriaka?

Mimochodom, dali by ste nášmu serveru vedieť, že keď sme požiadali o chai, priniesol nám pohár horúcej vody?

Keď ste zavesili značku pri vchode, ktorá hovorí: VÍTEJTE NA MÁLOVEJ MESTE !, len ste si pohrávali s našimi hlavami?

Znie to, akoby bolo všetko v Guy’s American Kitchen & amp Bar nepožívateľné? To som nepovedal, však?

Povedzte mi však, prečo vaša kuchyňa sabotuje aj jej príťažlivejšie hlavné jedlá so zničenými bokmi a omáčkami? Prečo dusiť celkom dobrú bizónovú fašírku v sladko hnedej poleve bez podtekania kyseliny alebo korenia? Prečo posielate servisovateľné bylinkové plnené kuracie mäso na stôl v spoločnosti svojej nevýraznej varianty Rice-a-Roni?

Prečo podkopávať veľkú päsť pomaly pečenej bravčovej stopky, ktorá by mohla lietať v mnohých reštauráciách v centre mesta, ak by omáčka v štýle General Tso bola o niečo menej sladká, s náhodne tvarovanými útržkami mrkvy, ktoré kombinujú tvrdý, takmer surový chrumkavý tvar s umŕtveným, prepečená chuť školskej jedálne zelenina?

Takto sa valíte v meste Flavour Town?

Niekde v zívajúcom, trojúrovňovom interiéri baru Guy’s American Kitchen & amp Bar je dlhý chladiaci tunel, cez ktorý musia servery prejsť, aby sa ubezpečili, že hranolky, už bezvládne a olejové, podávajú studené?

Čo tvorí zásadný rozdiel medzi receptom na oslí omáčku, ktorý ste publikovali, a oslí omáčkou vo vašej reštaurácii? Prečo bola výdatná, rustikálna príťažlivosť majonézy z pečeného cesnaku nahradená niečím, čo chutí ako zázračný bič s mletým surovým cesnakom?

A keď počujeme slová Oslí omáčka, na ktorú časť osla by sme mali myslieť?

Je celá reštaurácia veľmi drahým kusom konceptuálneho umenia? Má byť beztvará, bezštruktúrne pečená Aljaška, ktorá klesá, zrúti sa a zrúti sa, keď ju jete, alebo ju nejedzte, predstavovať zážitok zo šialenstva v cukre a vajíčkach?

Prečo toastový marshmallow chutil ako ryba?

Dopili ste ten modrý nápoj?

Oh, a nikdy sme nedostali hranolky Vegas, nevadilo by vám povedať kuchyni, že ich nepotrebujeme?


Reštaurácia Gordona Ramsayho zabuchla recenzentom

Ďalší kritik reštaurácie sa zameral na kuchára celebrít. Ale tentoraz je to Gordon Ramsay, ktorý je cieľom jeho najnovšej losangeleskej reštaurácie Fat Cow.

Rodell, rovnako ako Wells, sa rozhodol začať svoju kritiku sériou rétorických otázok. „Kedy ma Gordon Ramsay konečne stratil? Neboli to stále horšie, podbízivé televízne projekty? Bol to botox? Bol to názov jeho novej reštaurácie v LA, Fat Cow, alebo možno hlúpe odmietnutie jeho PR tímu priznať, že „tučná krava“ bola istým spôsobom urážkou, najmä keď prišla od britského kuchára? “ píše Rodell. Napriek tomu, že recenzia nie je taká tvrdá ako otázky položené na výstave Fieri & mdash „Hej, vyskúšali ste ten modrý nápoj, ktorý žiari ako jadrový odpad? Margaréta z vodného melónu? Máte predstavu, prečo chutí ako kombinácia chladiacej kvapaliny a formaldehydu? " & mdash Rodell dokáže vystreliť niekoľko kôl.

"Ako sa mala ryba? Kto vie? Jediné, čo som mohla ochutnať, bol glop," napísala. Aby sme boli spravodliví, Rodell poukazuje na to, čo Fieriho recenzent nespomínal, a miesto, kde by miesto mohlo vysvetliť druh cestovného, ​​ktoré sa predáva. Reštaurácia Fieri sa stará o publikum na Times Square, nie o New York Times-čítam jeden. Reštaurácia Ramsay sa nachádza vo vonkajšom nákupnom stredisku Grove v LA. Táto oblasť je plná obchodných reťazcov, ale nachádza sa v nej aj niekoľko kvalitných reštaurácií. Hlavným problémom Rodella bola cena. Dvadsaťosem dolárov za cheeseburger, ktorý Rodell opísal ako „obalený vo voskovom, stuhnutom, pomarančovom syre“. Rodell tiež ľutoval hranolky, ktoré „boli poliate hľuzovkovým olejom“. Fanúšikovia Ramsayho vedia, že nemá rád hľuzovkový olej. The Los Angeles Times blog Daily Dish v roku 2011 informoval, že Ramsay zabil súťažiaceho Majster kuchár za jeho používanie. „Jedna z najštipľavejších a najsmiešnejších prísad, aké kedy kuchár poznal,“ povedal Ramsay. „Nemôžem uveriť, že si to práve urobil. Myslím si, že si len položil zásteru v plameňoch.“ Sudca Joe Bastianich povedal, že hľuzovkový olej je „istým znakom niekoho, kto nevie, čo robí“. Bastianich prišiel na obranu Fieriho na Dnes ukážte po tvrdých slovách jeho kritika. Vysloví sa za Ramsayho?

Na rozdiel od recenzenta Fieriho, tento dokázal pochváliť celkovú povesť šéfkuchára. „Ramsay bol pôvodný šéfkuchár celebrít, ktorý odmietol byť vtipom o komercii,“ píše Rodell. Ale hlavným priestupkom pre Rodella neboli hranolky pokryté chemickým hľuzovkovým olejom, ale cena. Rodellova celková cena za dva po troch koktailoch, troch predjedlách, troch predjedlách a jedlách a žiadnom zákusku presiahla 200 dolárov.

Navštívili ste už jednu z reštaurácií šéfkuchára Gordona Ramsaya? Čo si si myslel?


Potom, čo spoločnosť Google zachytila ​​veľa spätných väzieb (oprávnených aj scestných) pre ich kyvadlové autobusy, teraz experimentuje s novým spôsobom, ako dostať pracovníkov zo San Francisca do Redwood City: preskočením

Prihláste sa na odber SFist - San Francisco News, reštaurácie, udalosti a športové prenosy

Nechajte si doručovať najnovšie príspevky priamo do doručenej pošty

Jay Barmann

Jay C. Barmann je spisovateľ beletrie a webový editor, ktorý žil 27 rokov v San Franciscu.


Petrohrad vydáva kuchársku knihu s receptami miestnych reštaurácií na úľavu od koronavírusu

ST. PETERSBURG - Stravovanie nebolo od pandémie rovnaké, aj keď pre milovníkov jedla v Sunshine City existujú dobré správy. Nová kuchárska kniha čoskoro pomôže miestnym obyvateľom obnoviť ikonické jedlá doma, a to všetko pri podpore reštaurácií, ktoré milujú.

St. Pete Eats: Kuchárska kniha ponúka recepty z viac ako 30 miestnych reštaurácií. Od piatku je možné kuchárske knihy kúpiť za 20 dolárov na stpeteeats.org alebo u zúčastnených miestnych predajcov a reštaurácií.

Zástupca primátora Petrohradu a správca mesta Kanika Tomalin pri vytváraní knihy spolupracoval s viac ako 30 miestnymi reštauráciami. Svätý Pete jedol je pokračovaním iniciatívy Zdravý svätý Pete Tomalin, ktorá bola zahájená v roku 2015 a ktorej cieľom je priniesť kultúru vzdelávania v oblasti zdravia a wellness do celého mesta.

"V tejto kuchárskej knihe som zdieľal niektoré z mojich obľúbených receptov a zoznámil som sa s odbornosťou niektorých z najlepších šéfkuchárov svätého Petra, aby vám poskytol autentický kulinársky zážitok, ktorý nájdete len v St. Pete," povedal Tomalin tlačová správa.

"Zdravotné výsledky môžeme zmeniť, ak budeme spolupracovať," uviedol starosta Petrohradu Rick Kriseman vo vyhlásení. "Preto som z tejto kuchárskej knihy nadšený." Je to živá ilustrácia, že skvelé jedlo a skvelé zdravie môžu existovať súčasne, najmä v Petrohrade. “

Knihy zakúpené online budú prínosom pre mestský fond Fighting Chance, núdzový grantový program spustený na pomoc miestnym malým podnikom postihnutým koronavírusom. Výťažok z kníh kúpených u miestnych maloobchodníkov poputuje priamo týmto podnikom.

Zúčastnené reštaurácie zahŕňajú:

  • Bella Brava
  • Birch & amp Vine
  • Brooklyn South
  • Callaloo
  • Ceviche
  • Datz
  • Dr. BBQ
  • Fordova garáž
  • Nábrežné bistro Fresco
  • Obchod s fľaškami Hawthorne
  • Káva a zosilňovače Intermezzo
  • Pražiarne kávy Kahwa
  • La V
  • Mandarinská koža
  • Ušľachtilá kôra
  • Pacific Counter
  • Paul's Landing
  • Pipo's
  • Punky
  • Red Mesa
  • Rokokový steak
  • Trh Rollin ‘Oats a kaviareň
  • Saigon Blonde
  • Morská soľ
  • Spoločnosť TeBella Tea Company
  • Floribbean
  • Bistro na ľavom brehu
  • Návnada
  • Mlyn
  • Krčma v Bayboro
  • Trofejná ryba

Knihu nájdete aj v Asylum Sights & amp Sounds, Bananas Records Warehouse, Daddy Kool Records, petrohradskej radnici, Tombolo Books a Wilson’s Book World. Mesto zverejnilo mapu so všetkými maloobchodnými miestami:


Po panviciach NYT Locol sa Jonathan Gold pýta, či sú niektoré reštaurácie nepreskúmateľné

Tabitha O’Neal, vľavo, odfotí svoju matku Delores, v strede, s šéfkuchárom Royom Choiom pred večerou v LocoL vo Watts.

(Christina House / For The Times)

Inštaluje sa obchodná značka pre LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Niektoré z položiek ponuky v sekcii Yotchays ponuky v LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Daniel Patterson chatuje s Royom Choiom v jednej z oblastí prípravy potravín spoločnosti LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Grilovaný morčací hamburger od spoločnosti LocoL. Recept na buchtu je od pekára Tartine Chada Robertsona.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Šéfkuchár Roy Choi, ktorý otvára LocoL, novú reštauráciu s rýchlym občerstvením s kuchárom Danielom Pattersonom.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Polaroidy visia na stene v LocoL, novej reštaurácii rýchleho občerstvenia známych šéfkuchárov Roy Choi a Daniela Pattersona.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Pracovníci v spoločnosti LocoL pripravujú jedlo počas mäkkého otvárania.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Messy Beef Chili Bowl k dispozícii na LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

29 -ročný Richard Tapia a jeho manželka Liliana Gonzalez (29) z Los Angeles nakukujú cez okná obrazovky, kým čakajú v rade na bezplatné jedlo v reštaurácii LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Jeden z dezertov dostupných v LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Pipita Alcala zo Santa Monice a Jeff Rogers z Los Angeles sa pripravte na vyskúšanie jedla v reštaurácii LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Fotografie spoločnosti Evidence z rozšírených národov zdobia steny LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

LocoL v pondelok otvára svoje brány podnikania v oblasti Watts v Los Angeles.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Ak ste minulý týždeň venovali pozornosť potravinovým médiám, pravdepodobne ste už veľa počuli o recenzii Pete Wellsa na nulovú hviezdu Locola v New York Times v minulú stredu, v ktorej porovnal hamburger s niečím, čo by raz zjedené v skautskom tábore. Recenzia sa týkala umiestnenia v Oaklande, nie pôvodnej reštaurácie vo Watts, ale zdá sa, že potravinová komunita v Los Angeles i na celom svete recenziu zobrala osobne.

Zvyčajné gastroblogy vyvolali protesty. Kuchári David Chang a Rene Redzepi vyjadrili svoju nespokojnosť prostredníctvom subtweetu. Michael Krikorian, ktorý poznal niektorých zamestnancov Watts Locol z čias reportéra gangu (a nie je mimochodom dlhoročným priateľom Mozzovej Nancy Silvertonovej), napísal pre tieto noviny vášnivý príspevok. Autor Kogi Roy Choi, ktorý spoluzakladal Locol so sanfranciským šéfkuchárom Danielom Pattersonom, zverejnil na Instagrame bezvadnú a zamračenú snímku z Tupacovho videa „I Ain’t Mad at Cha“ a symbolika sa nikomu nestratila.

Wellsovi nie sú cudzie kontroverzie - jeho panvica spoločnosti Per Se Thomas Kellera rozdelila svet jedla minulý rok v lete - ale toto vyzeralo inak. Per Se je reštaurácia postavená na degustačnom menu za 325 dolárov. V spoločnosti Locol, ktorú Choi a Patterson navrhli tak, aby priniesla čerstvé, zdravé a lacné varenie do štvrtí, ktoré sa niekedy označujú ako „potravinové púšte“, môžete nakŕmiť tucet ľudí za cenu samotného doplnku Wagyu od Per Se.

Otázkou nebolo, ako by sa Locolov smažený kurací burger v hodnote 5 dolárov mohol porovnať s oveľa lepšími vyprážanými kuracími sendvičmi za 9 dolárov v Night + Market Song alebo v Bakesale Betty v Oaklande. Preto denník New York Times využíval svoj hlavný stĺpček v reštaurácii na pochmúrne morčacie čili v stánku s hamburgerom v Oaklande, ktorého mandátom bolo nakŕmiť komunitu s obmedzeným prístupom k dobrému a výživnému jedlu.

Wells je vynikajúci spisovateľ a neprehliadnuteľný kritik. Ak povedal, že cesto na hamburger obohatené o zrno bolo suché, karbonátok bol suchý.

A vzhľadom na to: Originál Watts je v štvrti s niekoľkými alternatívami, reštaurácia Oakland, ktorú som nenavštívil, sa nachádza na gentrifikačnom bloku v blízkosti centra mesta. Locolova misia môže byť menej zrejmá, keď sa jej jedálenský kút nachádza len pár krokov od taquerias a Umami Burger. Kontext je dôležitý: Nie som si istý, čo by som si myslel o reštaurácii Watts, keby sa nachádzala vo futbalovej hádzanej v slušnej brassérii.

Sú však niektoré reštaurácie nepreskúmateľné? To závisí od kritika. (Skontroloval som Locol? Nemám.) Wells sa pri svojej ceste do Oaklandu mohol sústrediť na konvenčnejšie reštaurácie ako Camino alebo Commis, ale v niektorých ohľadoch je Locol skutočne príliš dôležitý na to, aby sme ho ignorovali.

Napísal som príbeh na titulnú stranu o Locolovom otvorení vlani v januári. Kate Krader v téme Food & amp Wine napísala „Locol je najlepšia nová reštaurácia roku 2016“. Príbehy v reštaurácii sa objavili od Rolling Stone cez Wall Street Journal po Daily Coffee News.

V súčasnej dobe Locol sedí na 58 v zozname 101 najlepších reštaurácií: Voľné, ručne vyrobené varenie mi viac pripomínalo pulty na obed, ktoré bodkovali po južnom Los Angeles, keď som vyrastal v tejto oblasti, než to, čo robil čokoľvek, čo som kedy zobral na cestu. -cez okno. Je to jedno z miest spolu s Guelaguetzou a Mariscosom Jaliscom, kam sa snažím vziať priateľov z mesta von.

Vyhliadka na baróna multikultúrnej lahodnosti, akým je spájanie síl Choi s michelinskou modernou Pattersona, je zaujímavá už len z hľadiska jedla. Ale hoci by ste si mohli predstavovať, že zapojenie špičkových kuchárov by malo za následok úhľadný produkt, jedlo je bližšie k ležérnej domácej kuchyni, inšpirovanej skôr svojim susedstvom, než by sa mu vnucovalo.

Locol nepodáva ani mrkvu praženú na káve, ani špargľu s cmarovým snehom, ktorú vyrobil Patterson, keď viedol kuchyňu v Coi, ani blackjack quesadillas v miskách Kogi a Chubby Pork Belly, ktorými je Choi známy vo svojej čínskej reštaurácii Chego. Jedlo je menej experimentom v kulinárskej kreativite, než pokusom o výrobu udržateľných, nízkotučných a cenovo dostupných verzií jedál, ktoré sú už v oblasti, v ktorej sa podáva, obľúbené: hamburgery, pizza, čili a šalát. V reštaurácii pracujú ľudia, ktorí žijú v susedstve, pričom len veľmi málo z nich pracovalo v potravinárstve predtým, ako ich Locol najal. Locol je menej náhradou za reštauráciu s rýchlym občerstvením ako jej lepšou verziou. Je to miesto s zábavnou, ale dizajnovou atmosférou, miskou ryže a zelených za cenu vrecka Cheetos. Choi rád nazýva Locol revolúciou.

„Je to skvelé,“ poslal mi Wells vo štvrtok správu. "Ale hovorím vám, že ak chcú začať revolúciu, musia to zvládnuť lepšie, ako slúžia v Oaklande."

Mal by teda Locol spadať do tej istej kategórie ako Bakery Homeboy alebo Benátska chlebová a ružová kaviareň, alebo by mal byť kritizovaný, pretože nespĺňa štandardy Kogi alebo Coi? Je to ťažká otázka. Podľa mňa sa Wells možno nemýlil, ale bol nevyrovnaný.


Zdieľam Všetky možnosti zdieľania pre: 17 najlepších reakcií na 2-hviezdičkové zastavenie šírenia Per Se v New York Times

Svet miluje dobrú desivú recenziu reštaurácie-najmä keď cieľom uvedenej recenzie je druh foie gras a jedál nabitých kaviárom, ktoré si môže dovoliť len málokto. New York Times potravinový kritik Pete Wells včera degradoval vychvaľovanú newyorskú reštauráciu Per Se Thomas Keller zo štyroch na dve hviezdy a nie je prekvapením, že internet o tom mal veľa čo povedať.

V súlade s mnohými sentimentmi vyjadrenými kritikom Eatera NY Ryanom Suttonom v minulom roku Wells vyhlásil honosnú reštauračnú destináciu v Centre Time Warner Center „medzi najhoršími obchodmi s potravinami v New Yorku“. K niektorým z najostrejších hrotov spoločnosti Wells patrí vyslovenie hubového vývaru „mútneho a príťažlivého ako voda z bonga“, premenovanie prepečeného homára na „chumáč mora“ a porovnanie bezplatných pochúťok po večeri s „vývarom, ktorý sa vydáva po obede zadarmo pre novinárov“ . "

Hubbub sa začal v sekcii komentárov recenzie a vážili si ho čitatelia z celej krajiny. Aj keď sa zdá, že niektorí si myslia, že Keller prišiel, iní boli jednoducho pobúrení, že také drahé reštaurácie vôbec existujú:

Na Twitteri sa reakcie pohybovali od radosti po šok:

Ooooffff, že recenzia Per Se je BRUTÁLNA.

- Max's Sandwich Shop (@lunchluncheon) 13. januára 2016

To, že Per Se stratí v recenzii NYT nie jednu, ale dve hviezdičky, je najväčšia možná urážka.

- #LegendaryBunny (@MzNikiLz) 13. januára 2016

LÁSKA zastavenie predražených, predražených (tento je takmer taký dobrý ako Kappo Masa) https://t.co/bDN33FlnUs @pete_wells @nytimes

- Charlotte Lipman (@calipman91) 13. januára 2016

Existuje špeciálne nemecké slovo pre vychutnanie si kritickej panvice v reštaurácii, v ktorej si nemôžete dovoliť jesť? https://t.co/NrOQs6te9W

- Michael Cooper (@coopnytimes) 12. januára 2016

Dúfam, že jedného dňa budem označený za „veľkolepý, hermetický, ohľaduplný k sebe samému a negenerujúci“ https://t.co/KnXMO1amCv

- Richard Lawson (@rilaws) 12. januára 2016

Mnohí špekulovali o tom, ako Keller a jeho zamestnanci reagujú na správy:

Thomas Keller bude potrebovať bongový úder (pravdepodobne niekoľko) po prečítaní tejto @nytimes recenzie na Per Se od @pete_wells https://t.co/LMT5XcuJBD

- Eddie Lin (@DeepEndDining) 12. januára 2016

Existuje aj niekoľko dobre načasovaných vtipov o stave Únie:

Stavím sa, že prezident Obama nerieši ani fakt, že Per Se na svojich hodinkách stratil dve hviezdičky.

- Jon Lovett (@jonlovett) 13. januára 2016

Hodinu a @POTUS stále nespomína túto recenziu Per Se. #SOTU16

- Robert O. Simonson (@RobertOSimonson) 13. januára 2016

Iní sa pýtali, čo presne robí Per Se hodným dvoch hviezd, ktoré si ponechal:

Dve hviezdy - „veľmi dobré“ - vonia ako diplomatické gesto. Pretože toto nie je recenzia na „veľmi dobrú“ reštauráciu. https://t.co/Oswfj5TC5m

- Todd Pruzan (@toddpruzan) 13. januára 2016

Revízia Per Se od NYT takedownu potrebovala jednu vetu vysvetľujúcu, prečo hodnotila 2 hviezdičky ako „veľmi dobré“, keď to bolo také zlé. Redaktor nerobí svoju prácu.

- Mimi Sheraton (@mimisheraton) 13. januára 2016

A nie je prekvapením, že existuje veľa múdrych odkazov na Wellsov nedávny (a prekvapivo priaznivý) prehľad najlepšieho exportu reštaurácií do Cancúnu, mekky jarných prázdnin, Senor Frog's:

Wooooow, vyzerá to, že @pete_wells bude odteraz míňať svoje peniaze u senátora Froga. #perse #twostars #yikes https://t.co/r0Xhr7YfAP

- Alexandra Romero (@AlexaMRomero) 12. januára 2016

Recenzia Pete Wellsa Per Se: Ako by mala 2-hviezdičková reštaurácia napodobňovať reštauráciu Senor Frog

- Fredric Hodge (@tetsuomirs) 13. januára 2016

@davidsunlee Mal som waaaaaayyyyyyy lepší čas u Señor Frog's ako u Per Se.

- Kat Kinsman (@kittenwithawhip) 12. januára 2016

Rozdiel medzi Senior Frog’s a Per Se je zábavný, skateboardy a asi 800 dolárov p/p. https://t.co/bASj5nhTAJ https://t.co/YNWGWqlyle

- Ben Kaminsky (@jaminsky) 12. januára 2016

Internetová explózia pocitov je takmer tak dobrý, ako ten, ktorý nasledoval po Wellsovom 2012 zastavení šírenia reštaurácie Times Square od Guya Fieriho - aj keď sa zdá pochybné, že sa Keller objaví v Today Show na obranu svojho podnikania, ako to urobil Fieri.


Pozri si video: Tosca: Sydney 1983 Rysanek, Shaw, Furlan, Cillario (Január 2022).